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　　在本季2021秋冬巴黎高定周期间，最让各位“时装精”翘首以待的两大盛景，一个是推迟了整整一年、Demna Gvasalia 重启 Balenciaga 关闭了53年的高定时装屋，另一个，就是法国时装巨匠、“紧身衣之王” Azzedine Ala%uEFa 辞世之后，品牌继任者 Pieter Mulier 的高级成衣首秀。

　　Gvasalia 为 Balenciaga 高级定制回归的63个look中，有他本人最为上手的冲锋衣、牛仔服、套头衫，也有从 Cristl Balenciage 先生手稿资料中汲取灵感，再一五一十 “致敬” 的造型。对照之下，隔壁 Mulier 的首秀就显得更加 “本分妥帖”博鱼·boyu体育，将 Ala%uEFa 品牌遗产中的经典元素，诸如兜帽、花冠裙、紧身胸衣、激光雕刻花纹......站在当下赋予了品牌全新语汇。

　　在巴黎各大时装屋的竞相争艳时，另一座有关于时装的永恒之城——罗马，演员 Tilda Swinton 再次携手时装史学家、巴黎时尚博物馆前馆长 Olivier Saillard，穿着展示了40余套意大利电影导演帕索里尼 (Pier Paolo Pasolini) 的戏服，以 “Embodying Pasolini”为名，向这位电影巨匠致敬。这也是 Swinton 与 Saillard 在有关 “服装档案” 为题的系列艺术展演/行为艺术 "IMPOSSIBLE WARDROBE，在影视戏剧服装上的新的尝试与延展。

　　无论是将时装拔高到艺术层面的展演，亦或是时装屋继任者们备受瞩目的再出发，大家不约而同的都会从宝藏所在的源点出发——品牌与时装的档案馆 (Archive) 里。

　　Archive，狭义的字面理解，即是“档案馆”。理想状态下，一个时装屋 (House) 自成立伊始，便有对走秀样衣（服装）与对应的样板（打版纸）进行分门别类的收纳保存。考虑到“档案”维护需要耗费大量的空间、时间及人力，拥有专门的档案馆也成为时装屋一笔不小的开销，所以像是大家熟知、年份悠久且坐拥高级定制线的品牌，如 Dior、Chanel、Balenciaga 等，以及虽然没有（或停止）高级定制产品线，但是有足够商业体量支撑的时装品牌，诸如 Gucci、Yves Saint Laurent、Versace 等，都拥有自己专门的档案馆。

　　大家直观亲见过的，应该是2014年时装纪录片《迪奥与我》里，品牌档案馆专员向新任创意总监 Raf Simons 回顾 Chirstian Dior 先生的历届作品，并一一展示和触摸结构及面料的镜头。曾几何时，巴黎高级定制和时尚联合会（F%uE9d%uE9ration de la Haute Couture et de la Mode）的铁律规章内明文规定，品牌拥有档案馆作为考核是否能够申请高级定制的门槛之一，只是随着数字化进程以及高级定制的日渐没落，不再成为硬性规定。

　　除了品牌时装屋档案馆之外，全世界、尤其是欧美国家（特指法国），博物馆与展览馆承担了一定的 Archive 功能。法国的巴黎时尚博物馆，7万余件馆藏服装傲视群雄，也是时装电影《穿普拉达的女王》的拍摄地；英国伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆出身皇室，坐拥馆藏服装珍品横跨五个世纪，同时也是展览策划及精品画册出版商；美国的纽约大都会艺术博物馆的服装中心打造一年一度、被称为“时装界的奥斯卡”慈善晚宴 Met Gala，每年门票及拍品的收入都成为运营服装中心收藏、研究和修复时装档案的重要经济来源。

　　馆藏固然能够保得 Archive 安全，而每年巡回于全球各大城市的时装展览，也成为了 Archive流动与观赏价值的重要意义，它让时装爱好者和平民百姓能跨越时间与空间的界限，直观感触时装单品承载的品牌历史与时代意义。亦或是，沉浸于场馆静止的时空之中，也能单纯的带给人视觉上以美感官的享受。展览里展品的组成部分，除了本身的馆藏之外，也会向品牌时装屋和及私人收藏家们借衣。比如，赫赫有名的英国吉尼斯家族继承人 Daphne Guinness，私人收藏的高级定制品牌涵盖 Chanel、Dior、Valentino 等，也是当今世间收藏了最多 Alexander McQueen 的“奇女子”，她本人也是设计师 Lee McQueen 生前的挚友和忠实顾客之一。

　　当然，随着万物数联，在数字化时代，网络更早实现了时装民主化。各个展览与博物馆都把各色馆藏——大到巨型雕塑与画作，小到一个细胞的切片——上传到了自己的门户网站，这其中也包括时装档案。作为头部搜索引擎，Google的“文化”页面，也收录了博物馆的馆藏内容，网站日常不定期推出各种主题性科教内容，经过亿万级大数据的计算筛选、抓取关键词，以详实、立体的内容，对于每个时装品牌、系列，细致到颜色、纹样，更为机动灵活的呈现给屏幕另一侧的你。

　　近三五年来，Archive在原有的学术、研究、史料意义之上，增添附着了一种流通的商业性，它不同于“古着” —— 某种粗浅意义上的旧衣；也有别于“复刻”——即便有品牌会自己下场营业，但更多程度上，是满足新老粉丝的情怀消费，而脱离了旧物所在的时间与背景，便失了那份文化承载。所以，时装屋最为善意且安全的表达，便是所谓提取Archive元素的“致敬”。

　　Maison Margiela更是个中翘楚。创始人 Martin Margiela 在位时，“Tabi”分趾鞋成为品牌最早的Archive之一，成为每季上新叠代的“硬通货”。SS94 当季也复刻过之前的经典标志单品，再以全新的面料及颜色重现。在 Margiela 神隐退出品牌之后，2011年，品牌又在Archive里挑出数件经典单品，以"Replica的产品线名义，与知名快时尚品牌H&M联名复刻，一时间洛阳纸贵，供不应求。如今，同为 Arte Povera（贫穷艺术）爱好者的 John Galliano 与创始人有种精神上的契合，贯穿了 Margiela 擅长的解构拆分，每季新品中都能窥见一二。对于 Margiela 的死忠粉丝们，品牌也深谙商业刀法，留下一个 MM⑥，算是全盘致敬创始人在任时期的品牌风格。

　　综上所述，总结大众坊间对于Archive的认知：它特指某个时间、某位设计师的某件/某季特定单品，经历了历史的沉淀与验证，因为工艺本身，或是当季概念，甚至是展示方式，对于品牌本身、时装行业乃至当时的文明有过革命性的存在和意义，数量稀少，价格不菲，仅限收藏级别的流通。作为重要的艺术拍卖品之一，服装同样也备受拍卖圈青睐，这里指的，不单是百年以上的“古董服装”，也包括本段谈及的Archive。

　　细密梳理之后，不难看出，Archive逐渐从狭义上“艺术品投资收藏”式的阳春白雪，进入到了网店、二手交易、官方复刻等便于寻常百姓入手的阶段。当品牌经历一定周期之后，势必会面临设计师的灵感枯竭，作品又会回到原点。在价格、材质都新旧差不多的情况下，购买Archive可能更为保值，毕竟没有时间累计上的品牌溢价，更不会有撞衫的风险。另外，也很符合当下环保的绿色穿衣理念。就像设计师 Virgil Abloh 曾经说过的，未来在旧衣橱里，接下来是古着与 Archives 的时代。

　　但另外一方面，Archive的价格波动，除了部分“尖儿货”一路水涨船高之外，完全无法跟随受市场经济逻辑，“炒货”时有发生，更像是股票、基金等金融理财产品，不可控因素多，存在风险，仍然只能是潮流而绝非主流。Archive更像是一种情怀，一种集体意识的抱团与共情。放到消费品时装工业的宏观局面上，Archive的数量稀缺性注定着，它能产生的实际经济效益，对于每年以“亿”为单位的时装工业，基本就是涓流入海，不值一提。

　　所以当下，这股风头正劲的“Archive现象”，在未来消费主义风头转向之后会些许退热，但定会沉淀为一种常态。人类毕竟是情感动物，在信息爆炸、飞速行驰的当下，我们更加需要一个载体、一个 Safety Zone，承载它所属时代审美风格最好的笔迹，就像电影、音乐、书籍，浓缩了某个特定阶段，人类的共同记忆，超脱了商业逻辑，且曾经真实存在过。

　　回到本文开端，既回到Archive的源点。Pieter Mulier 形容 Ala%uEFa 先生的工作“按照自己的节奏行事，不受季节、趋势和时装工业的钳制”，这让他感到惬意，他正在做的，是如何将品牌资产——80&aposs 的性感、剪裁与轮廓，传承给当下的Z世代们。Demna Gvasalia 希望保留 Balenciaga 的传统，并融合 “现代 Demna 的衣橱”，从品牌金字塔顶端由上至下的渗透，创造出看似矛盾却又合理化“可以日常穿着的高级定制”，无独有偶的，Cristl Balenciage 当年也因为过于先锋的设计遭到不少的非议。

　　这就是消费主义背后，Archive 存在的重要使命—— 史料、档案、研究，一个过去、现在与未来三位一体的对话与共生，对于品牌有着谱系性的指向意义，同时作为文明的物质载体，也具有相当客观的人类学研究价值，让我们在漫长演化的进程里，作为文明火种的切片记忆，深深烙印在这颗渺小的蔚蓝星球之中。